"Вам кофе с горячим молоком или холодным? А молока полчашки, ложку или несколько капель?", - допытывается официант. Непосвященного человека такие вопросы ставят в тупик. Но в итальянском округе Фриули-Венеция-Джулия еда и напитки – почти культ, поэтому даже процесс обычного кофепития должен быть продуман до мелочей… В этом регионе вообще все по-другому, по-своему, по-фриульски.
Это не Венеция
Несмотря на присутствие в названии региона слова "Венеция", знаменитый город на воде не имеет к нему никакого отношения. Разве что расположен неподалеку, и чтобы добраться до Фриули-Венеция-Джулии, можно приземлиться в венецианском аэропорту "Марко Поло". Хотя удобнее лететь до Триеста, административной столицы округа.
Фриули и Джулия когда-то были независимыми единицами и входили в состав Венецианской республики. Фриули – сокращение от "Форума Юлии", так именовали рынок в близлежащем городке Чивидале. А Джулия скрывала в себе словосочетание "дженс Лулия", то есть в переводе "семья Юлия Цезаря". До Второй Мировой Войны Венеция и Джулия входили в автономную область Венето, как и некоторые города Югославии. А после, когда произошел передел земель, Венеция осталась в Венето, Фриули и Джулия объединились в один регион, а слово "Венеция" в его названии сохранилось, скорее, по привычке. Вот такая история.
Более того, жители Фриули-Венеции-Джулии конкурируют с соседями из Венето. "Венецианская область – большая туристическая фабрика, ширпотреб. А наш край предназначен для истинных ценителей итальянской культуры", - такую фразу часто можно услышать, разговорившись с фриульянами. В этом месте даже распространен особый диалект – фриульский, который итальянцы из остальных регионов понимают через слово. Другие официальные языки – итальянский, немецкий и словенский, последние два актуальны, поскольку Фриули-Венеция-Джулия граничит с Австрией и Словенией. Но истинный уроженец области, конечно же, предпочитает общаться по-фриульски.
Насущный вопрос
Чем заняться во Фриули-Венеции-Джулии? В первую очередь, знакомством с городами региона. Каждый уважающий себя населенный пункт Италии имеет свой вокзал, поэтому передвигаться удобно на электричке под названием "Трен Италия". Поезда ходят часто, билеты продаются вместе с чипсами и жвачками в привокзальных барах, стоят около 3 евро в один конец. Вот главные вокзалы области: "Триесте Чентрале", "Червиньяно-Аквилея-Градо", "Удине", "Чивидьяле дель Фриули", "Латизана-Линьяно-Бибионе" (пляжная зона). Дополнительно можно проехать пару остановок на автобусе, до нужного памятника или здания.
В местных отелях почти всегда есть свободные места, кроме выходных и крупных праздников, когда съезжаются итальянцы со всех окрестностей. Но предупреждаем: размещение не дешевое. В гостиницах категории 4* цены колеблются в пределах 100 евро за номер в сутки. Зато комнаты просторные и даже шикарные.
От чего хотел петь Умберто
Посетив три-четыре города, вы заметите, что все они похожи друг на друга: узкие, средневековые улочки, круглая площадь в центре с фонтаном или шпилем, ратушей и кафедральным собором. Но при более близком рассмотрении обнаруживаются интересные детали.
Вот, например, Триест, нынешняя столица края. Это древний морской порт, на стыке Италии, Австрии и Хорватии, еще в XVIII в. получивший статус независимого имперского города, не входящего в состав ни стран, ни административных земель. Только после Второй Мировой войны Триест отошел к Италии. Он удивляет контрастностью, сочетанием не сочетаемого.
Старинные здания, съеденные снизу морской солью, наверху украшены фантастической лепниной в барочном стиле, позолотой и фресками, а стены расписаны разными цветами. То и дело попадаются низенькие арки с живописными средневековыми фонарями и креплениями для факелов, и тут же расположены ультрасовременные рестораны и бутики ведущих дизайнеров, а на главной площади Унита д’Италия вечерами мостовая подсвечена модерновыми голубыми и фиолетовыми лампами, бросающими на дома таинственные тени.
Еще одна особенность: в Альпах, окружающих Триест, с начала XX в. ходит трамвай в горное пограничное селение Опичина, причем вагоны построены еще во время Второй Мировой войны. Этим трамваем до сих пор пользуются жители гор как основным транспортом.
Если же вы отъедете от Триеста на пару километров, попадете в шикарную бухту, изрезанную белыми скалами и поросшую густыми соснами. Здесь притаились почти игрушечные отельчики, переходящие из поколения в поколение. Один из них принадлежит семье с громкой фамилией Бенвенути (в переводе с итальянского – "добро пожаловать"): трехэтажный желтый особняк с торчащей вверх трубой.
Утром выходишь на балкон с видом на зеленые заросли, сквозь которые проблескивает Адриатическое море, слушаешь птиц, вдыхаешь на редкость свежий воздух и тут начинаешь понимать, почему фриульский писатель Умберто Саба писал: "Италия навсегда связана с песней". Эти слова вырезаны на прибрежном камне в Триесте, а памятник литератору в натуральную величину стоит в центре города у канала Гранде.
Напоминает песню и замок Мирамаре, главная достопримечательность Триеста, где в XIX в. жил брат австрийского короля Франца-Йозефа Максемилиан со своей супругой Шарлотой. Это роскошный белоснежный дворец на вершине скалы, с регулярным парком в версальском стиле, клумбами из разноцветных тюльпанов, лавровыми кустами и гроздьями "глицина" (так называют местные жители сиреневые цветы, имеющие сладкий вкус).
Внутри замка по сей день сохранилось пышное убранство: шелковые обои, перламутровые столешницы, гобелены, фарфор, мебель из редких пород дерева. Кто-то ненавязчиво играет на фортепьяно вальсы, будто сама принцесса Шарлота музицирует в соседней комнате…
Впрочем, за всем этим лоском скрывается довольно мрачная история. Поселившись в Мирамаре, Максемилиан и Шарлота, несмотря на политические разногласия с Францем-Йозефом, поначалу жили припеваючи. Принцесса писала картины (некоторые из них до сих пор хранятся в замке), пара принимала почетных гостей, в том числе, английскую Королеву, и выезжала на морские прогулки. Но в 1863 году Максемилиан был "назначен" императором Мексики, и семья перебралась в Латинскую Америку. Вскоре началась гражданская война. Максемилиан стал жертвой политических интриг и был расстрелян. Шарлота вернулась в родную Бельгию, где впала в затяжную депрессию от горя и так не пришла в себя до самой смерти. В Мирамаре же никто больше не жил.
С тех пор замок окутывают черные легенды. Одна из них гласит, что кто проведет там хотя бы ночь, вскоре скончается, не доехав до дома. И, якобы, во время Второй Мировой войны американский генерал, переночевав в проклятом дворце, погиб на следующий день в автомобильной аварии…
Чертов мост и тайна старого епископа
В регионе, несмотря на его солнечность и, в общем-то, позитивность, можно услышать и другие мрачноватые сказания. Например, в городе Чивидале, древней столице лонгобардского герцогства, есть каменный акведук, прозванный "Чертовым". Говорят, в глухое средневековье горожане пытались перекинуть мост через бурную речку с известняковым дном, по берегам которой возвышались крепостные сооружения. Но все старания были напрасны, камни осыпались и тонули в быстрых водах.
Тогда строители, отчаявшись, заключили сделку с самим сатаной, и тот пообещал создать акведук за одну ночь в обмен на душу первого прохожего, который перейдет через реку. К утру дьявол выполнил свое обещание. Однако жители Чивидале уже прослышали про страшный договор, и желающих пересечь мост не нашлось. Тут один находчивый строитель решил пустить по акведуку собаку, таким образом, обязательство было выполнено без ущерба для мирных горожан.
Конечно, это всего лишь легенда, но, узнав о ней, невольно останавливаешься на пару минут, прежде чем ступить на Чертов мост…
В соседнем с Чивидале городе под названием Градо – своя готика. Там возникает острое ощущение, что время остановилось. Представьте себе изрядно потертые, покосившиеся каменные дома, утратившие с веками четкие очертания. Ассиметричные, неровные окна беспорядочно прорезаны в стенах, будто наобум, и наполовину закрыты густым плющом.
Первая мысль: здесь никто не живет уже лет сто. Но вдруг на втором этаже со скрипом открываются ставенки, и чья-то рука протягивает из окна веревку, густо увешанную бельем, а на подоконнике, почему-то приделанном снаружи, один за другим появляются глиняные горшки с ярко-красными цветами. "Дома стоят тут с 6 века нашей эры, и семьи так и обитают в них из поколения в поколения", - объясняют местные.
Здесь многое сохранилось с VI в. В частности, - главная базилика города. В ней все, как тогда: суровое полутемное помещение с каменными алтарем и скамейками. Никто ничего не менял, да и зачем? Пол уже давно истерт временем и местами продавлен, но службы идут, и черный колокол исправно звонит под куполом готической башни.
В Градо, кстати, найдены останки еще одной церкви, погребенной когда-то под слоями земли. Это фрагменты алтаря, каменные саркофаги и полуразрушенные колонны. Хотя, раскопки продолжаются, кто знает, что еще отыщут археологи.
В близлежащем городке Аквилея, например, удалось вытащить из-под земли не только стены древнеримских дворцов, но и янтарные статуэтки, вазы из голубого стекла и даже тарелку с окаменелой едой! Две тысячи лет назад, кто-то из жителей Аквилеи, речного порта Италии, приготовил завтрак из птичьих яиц и бобов, но в силу непредвиденных обстоятельств так и не успел его съесть. Сейчас все это можно увидеть в музее Градо.
А самая уникальная, пожалуй, находка – мозаика, выполненная в IV в. по заказу епископа Теодора. Она покрывает пол базилики Девы Марии и Святого Георгия в Аквилее. Эта мозаика – библия в картинках, рассчитанная на тех, кто не умел читать, но жаждал приобщиться к христианской вере. Выложенные из смальты рыбы, овцы, корабли и пастухи казались более понятными простым людям. Впрочем, никто бы и не узнал об этом сокровище, если бы не землетрясение в начале XX в.
Средневековый пол был разрушен, и свету предстало создание Теодора. Сейчас ходить по мозаике, разумеется, нельзя, над ней сооружен стеклянный мостик, и чтобы попасть на него, приходится зачастую стоять в очереди – желающих посмотреть на чудо немало.
Вообще, находясь в окружении такой древности, начинаешь слегка завидовать археологам. Вот ведь жизнь у них: каждый день находят исторические ценности. Но, если уж не судьба, остается утешать себя прогулкой по мокрому песку пока еще холодного пляжа Градо и собирать ракушки, выброшенные штормом на берег. Они кстати, перламутровые, и, вполне вероятно, сохранились с "тех самых времен".
Бранзино со сприцем
Переезжая из города в город, вы не минуете местные траттории, - так здесь называют небольшие ресторанчики. Будьте готовы, что итальянцы вас не просто накормят, а закормят. Они гордятся своими кулинарными способностями и непременно хотят, чтобы гости их оценили.
Вот примерное меню, которое вам предложат в траттории. В качестве аперитива – напиток под названием "сприц". Его делают из белого сухого вина, газировки и сладкого сиропа. Если не хотите алкоголь – выбирайте "россини" из клубничного сока или "белини" из персикового.
На закуску принесут маленьких зажаренных рыбешек или большую, толстую креветку под разными соусами, приправленную мятой, базиликом и какими-то белыми стеблями с черными зернышками на концах, напоминающими по вкусу редиску. Учтите, что для "разогрева" перед основным блюдом могут принести несколько закусок подряд.
Далее, скорее всего, подадут мидий, кальмаров, равиоли с креветками или рыбу. Местные рекомендуют попробовать бранзино. Эту рыбу сначала вымачивают, затем коптят, и только потом жарят. Хотя, честно говоря, кто не специалист по морской фауне, едва ли разберется, чем бранзино отличается от, скажем, трески.
Ну а на десерт вас ожидает мороженное с шоколадными и вафельными трубочками, кусочками фруктов, клубничный мусс или "милле фолье" (тысяча листьев – ит.) – блюдо из крема, меда, шоколада и тончайшего теста, порубленного на стружки. Кстати, не удивляйтесь, если между обильными закусками и "первым" вам вдруг принесут лимонный щербет. Это так, для "перебивки" вкуса.
Запивают еду вином. Фриуле-Венеция-Джулия – край, богатый виноградниками. Местное "достояние" – сухое, белое вино, имеющее сладкий вкус. Впрочем, если уж очень увлекаетесь дегустацией, сразу отправляйтесь в город Коллио, на винодельню при замке Спесса. Ему, как нетрудно догадаться, свыше тысячи лет, там, в глубоком подземелье хранятся бесчисленные бочки с вином, а в "гостиной" на первом этаже, вдоль стен с рыцарскими гербами развешаны окорока. Их-то и подают дегустаторам на закуску.
Поговаривают, что в Спессе, за бокалом вина, иногда проводят важные встречи даже известные политики, а в средневековье здесь останавливался сам Джакомо Казанова. В замке и по сей день есть роскошные номера, где можно переночевать примерно за 120 евро…
Но, вернемся к нашей трапезе. После обеда или ужина не лишнее выпить чашечку кофе. Итальянцы обожают этот напиток, как и россияне, правда, с той разницей, что прекрасно разбираются во всех видах кофе и знают, в какое время суток какой предпочесть. Так, любимый нами капучино фриульяне пьют лишь рано утром, а днем и вечером выбирают эспрессо или макьято. Некоторые перед уходом на работу залпом выпивают крепчайший ристретто, затем ополаскивают дно чашки "Граппой" (виноградной водкой) и глотают эту смесь. Потом спокойно садятся за руль, ведь по местным законам один стакан алкоголя – не помеха для водителя.
Подарок к Пасхе
Заметим, что сувенирными лавками Фриули-Венеция-Джулия не изобилует. Все-таки, это не совсем туристический регион. Поэтому подарки друзьям и близким лучше приобретать в Duty Free или же запасаться кулинарными изысками в местных магазинчиках.
Кстати, интересно побывать в гостях у фриульян в канун Пасхи. В этот период все витрины украшены ветками вербы, яйцами из теста, шоколада, бисера и всевозможными петухами, курами и цыплятами. Пасха – очень важный праздник в Италии, к нему долго и тщательно готовятся. Можно прикупить по такому поводу плетеную корзиночку с шоколадными яйцами или кулечек с яйцеобразными конфетами. А добросердечные продавщицы аккуратно запакуют его и ещё прикрепят ленточку или цветок "чтобы красиво было". Просто так, бесплатно, в честь Пасхи.
Фоторепортаж
